В мировых столицах моды прошли показы коллекций мужской одежды на сезон осень-зима 2012/2013. Посмотрим, чем порадовали модельеры наших мужчин и что им предстоит носить следующей зимой.

Власть – вот что занимает лучшие умы этого мира. Никогда еще она не сосредотачивалась в столь большом количестве рук. Впрочем, власть – это не только возможность управлять людьми напрямую. Есть еще более действенные способы манипулирования людьми: деньги и секс. Собственно, вот, о чем, в кратце, хотел рассказать Стефано Пилати своей коллекцией для Yves Saint Laurent. Для этого он обратился к старым фотографиям основателя Модного Дома, сделанные в 1970-е годы, а также к миру искусства, где любовь и богатство понимается особым образом. Часть коллекции была скроена на манер военных мундиров с некоторым налетом агрессивной сексуальности. Фетишистскую тему продолжила обувь с металлическими вставками.



Сара Бертон решила создать "мужскую версию женщины в стиле Alexander McQueen", - так она сама определяет свою последнюю работу в области мужской моды. Хотя, на самом деле, коллекция скорее напоминает некоторый ретро-образ. И действительно, отправной точкой для ее создания стали фотографии как преступников, так и королевских особ из подборки журналов Vanity Fair XIX века.



Пьер Паоло Пиччиоли и Мария Грация Кьюри в последней коллекции мужской одежды для Valentino решили привнести принципы от кутюр. 50 лет назад Валентино показал во Флоренции свою первую коллекцию, и дизайнеры его мужской линии решили отдать дань этому событию: "Новое – это хорошо забытое старое. Мы хотели сказать то же самое, но в другой момент времени: острота кроя, высокое качество отделки. Мы хотели создать легкость". И снова мы видим воспоминания о середине прошлого века, в частности - начале 60-х, которые отразились в большинстве образов.



Крис ван Аше (Kris Van Assche) назвал свою коллекцию для Dior Homme "Мой собственный солдат". Дизайнер продемонстрировал множество вариантов военной формы, трансформированной для гражданских нужд. Основной цвет коллекции – оливковый или, как определил его Крис ван Аше - офицерский зеленый. "Мне хотелось немного перейти от классики к спортивному стилю. И у меня получилось совместить классический крой с дизайном скорее спортивным", - объясняет дизайнер. А чтобы не показаться чересчур агрессивно настроенным, Аше завершил показ пальто с большими птицами, "несущими мир".



Темой показа Dolce & Gabbana стала опера в Палермо года эдак 1910, когда сицилийские мафиози приходили на представление в своих лучших костюмах, а аристократы толкались на балконах в тусклых нарядах. "Мы не обращались к книгам или фильмам для вдохновения. Это семейное", - говорят дизайнеры.



Молодой дизайнер мужской линии марки Roberto Cavalli, а также сын ее основателя, Даниэль решил вернуться к истокам и построил свою коллекцию на традиционных для модного дома мотивах флоры и фауны. Изделия из кожи экзотических животных легко сочетаются с кожей обычной. Острые линии прошлого сезона дизайнер решил смягчить, добавив к образу покатые плечи и свободные штаны. А традиионный для этого сезона черный цвет младший Кавалли дополнил жизнерадостными желтым и розовым и глубоким синим.



Миучча Прада решила своим показом отразить "Пародию на мужскую власть". Огромный красный ковер застилал подиум, делая его похожим на холл зала для конференций, где высшие умы человечества вершат судьбы мира. А коллекция отражала, какой гардероб мог быть у этих самых умов. Но помните, это пародия, поэтому, к примеру, костюмы сшиты из денима, то, что казалось мохером, было обычной хлопчатобумажной тканью. "Мир – театр, а люди в нем - актеры", - слова Шекспира Миучча Прада претворила в жизнь на своем чудном подиуме. Закрывали показ актеры Тим Рот, Уильем Дэфо, Эдриэн Броуди и Гэри Олдмен.




источник: www.etoya.ru